Автор VOT отправился в Ферганскую долину, прожил там несколько недель и делится впечатлениями о прекрасном крае.

Когда приходит осень, я предпочитаю на время поменять обстановку и увидеть новое. Я люблю известную на весь мир ферганскую литературную школу (Абдуллаев, Хамдамов), и решил в этот раз встретить сентябрь именно в Ферганской долине. Какая же она?

Утопающая в зелени, с гигантскими лепешками, вкусными ценами, велосипедами повсюду и газировкой «как раньше». Несмотря на маленькую площадь долины, все города и области (а в ней их три: Андижанская, Наманганская и Ферганская) на ее территории мало похожи друг на друга. «Любящий тебя» (как и Ташкент) Андижан, Фергана со своими жителями-наблюдателями, живущими в замедленном времени, крупный и бросово дешевый Наманган и необыкновенно гармоничный Коканд. Объединяет их близость Кыргызстана, обилие зелени и перевал Камчик. Каждый город дал мне новый опыт и новые эмоции.

Андижан

Андижан не показался уникальным. Глобализированный по самым современным лекалам, стандартизированный до неразличимости, обычный современный узбекский город маленькая копия столичного новостроя: те же торговые центры, «Корзинки» и «Макро», бутики и лаваш-центры. А еще много заборов, прямые улицы и кривые тротуары. И «Андижан любит тебя» — обилие новомодных сверкающих украшений в центре Андижана на квадратный метр, кажется, даже плотнее ташкентского.

Здесь есть все: тротуарные арки, разукрашенные под ворон мусорки у госучреждений, фонари-торшеры, огромные сердечки и мультяшные герои. Сам город выполнен в тех же цветах, что и Ташкент: побелка, алюкобонд, зеленая краска. Что здесь (неприятно) бросается в глаза, так это ничтожное количество дипломированных урн. Поэтому их вакансии заняли стихийные.

Фергана

Фергана — город замедленного, растянутого и плотного, как воздух в чиллю, времени, инерционной истории и ее наблюдателей, ради которых я и затеял свое путешествие. Уникальные люди, живущие в Фергане целую жизнь и не желающие ее ни на что менять. Знатоки кофейного дела, музыканты и библиотекари, отшельники и старожилы, ученики и друзья гениального Шамшада Абдуллаева, они видят наше время из каких-то совсем иных эпох, пишут новаторские стихи, которые переводят на десятки языков и не знают в Ташкенте, и, кажется, читали все на свете. И обаятельно ведут разговоры о чем угодно, смотрят с отеческой любовью на все окружающее, едят сладкие дыни в тени старых домов, построенных пленными японцами в конце 40-х.

Но Фергана интересна не только мудрецами, но и своим колоритом: здесь вполне естественно встретить посреди нового квартала элитных банковских многоэтажек старинный дом 1906 года, поговорить с обслуживающим персоналом на своем родном языке и услышать много интересных историй. Здесь можно попробовать курт первозданной вулканической формы и ощутить ностальгию по зеленым городам — многие ферганские улицы до сих утопают в вековых чинарах.

Наманган

Наманган — настоящий центр социальной, финансовой и бизнес-жизни всей области, а, может быть, и всей долины. По площади он кажется очень большим, словно половина Ташкента. И поражает обилием для областного города машин, рейсовых такси (работающих с исправностью ташкентского метро), маршруток, «Исузу» и, естественно, пробок из всего этого, а еще шумом и толпами народа во всей центральной части. Но при всей своей логистической и инфраструктурной продвинутости он кажется немного оторванным от культуры и развития всего Узбекистана, будто город из прошлого. Может быть, дело в обилии пустырей, опустевших заводов, аистов, стерегущих детские сады, и фасадов госучреждений и типовых многоэтажек, которые так и подозреваешь в том, что они не меняли свой вид с конца 70-х или 80-х?

Коканд

Коканд — это тригород. Ибо город трех культур, которые дают о себе знать через три вида архитектуры: традиционно исламскую, царскую российскую конца XIX века и современный унифицированный стиль. Органичность жизни трех городов в одном просто шокирует взгляд ташкентца. На маленькой территории — примерно как весь Чиланзар — эти три вида архитектуры и образа жизни взаимоперетекают один в другой плавно и незаметно. Будь я исконным кокандцем, и не подозревал бы, что они из разных времен и цивилизаций. Кажется, местные и не обращают внимания на это: работая, разъезжая на велах, непринужденно болтая с гостями на словно законсервированном литературном русском, помогая вам добраться до места назначения и угощая местными вкусностями (очень советую самсу с тыквой).

Кстати, цены на еду и транспорт в Коканде уже по-ташкентски высокие, а само меню в среднем не сильно отличается от столичного. Что отличается, так это напитки — популярные у нас бутылочные шипучки здесь успеха не имеют, тут пьют традиционную для Ферганы разливную газводу с сиропами из колбы. И эпицентр производства этих напитков для всей долины — именно Коканд, что я узнал случайно. Собираясь уезжать, я поинтересовался у сидящего рядом на топчане интеллигентного и волевого мужчины, как мне добраться до автовокзала. Он тут же спросил, почему я здесь и кем работаю. Узнав, что я занимаюсь социологией, он попросил у меня совета («сын совсем отбился от рук») и пригласил к себе. Оказалось, мой собеседник — бизнесмен, капиталист, варит на всю Фергану «советские» сиропы для газировок со знакомым нам с детства вкусом: «Лучшие сиропы!» (не успел он договорить эту фразу, как мне поднесли шипящий стаканчик). Мы проболтали более двух часов, обсудив, кажется, все на свете. И расстались хорошими друзьями.

Довольный, с багажом новых впечатлений и сравнений, перед самым отъездом из долины я оказался в центре внимания местных таксистов — такого ажиотажа вокруг потенциального клиента я не встречал даже в Ташкенте.

Текст и фото: Филипп Гаджили